Нью-Йорк завершується на високій ноті з фіналом у стилі Едгара Аллана По від Том Браун та Брендон Максвелл

Після шести днів Нью-Йоркського Тижня Моди, який приніс деякі чудові колекції, але не такі вже й чудові логістичні проблеми і скарги на графік, які змусили деяких покупців, пресу та різних гостей вибирати між двома показами. Для багатьох було неможливо перейти від одного показу до наступного. Скарг було багато, але урядові органи вважають, що графіки та місця проведення виходять за межі їхнього контролю. Хоча навігація під час показів складна будь-де, в Нью-Йорку це особливо складно через останнє захоплення округами та, можливо, тому, що пропозиції не розглядаються як неабияко захоплюючі. Два покази в середу створюють переконливий аргумент проти цього уявлення.

           Том Браун

Година 17:00 середи, можливо, була сван-піснею для NYFW, але у Thom Browne був інший птах у голові для своєї колекції чоловічого та жіночого одягу на осінь 2024/2025 років: “Ворон”.

Коли гості ввійшли в простір шоу в The Shed, вони виявили порожнє дерево та сцену з снігом, які оточували середину – 30-футовий пуховик у стилі Честерфілд, який був налядно виставлений на дисплеї за допомогою моделі. Велике забруднене вікно, розбите в одному місці, дозволяло моделям виходити на подіум.

Поему Едгара Аллана По читала акторка з серіалу “Золота доба” Керрі Кун, що вистачило для саундтреку, тоді як головний персонаж Брауна, Ворон, з’явився у “хутряній шубі зі стриженого смокингу, зробленого з смужок чорного мохеру та шовку, полотна, підкладки, грозги та етикетки; під нею на фоні білої шовкової твілі підроблені спіралі ручної вишивки, схожі на пера, обвивають юбку з крепової вовни”, як зазначено в прес-релізі, але ідеально підсумовує витонченість творінь Брауна. На голові вона мала кучерявий об’єм чорних птахів та тюлю під класичний циліндр.

На закритті, Браун розповів FashionNetwork.com про колекцію, яка відчувалася більш моторошною, ніж деякі з його попередніх тем, зазвичай взятих з американської іконографії та таких екстремальних кемпів, що вони рівнюються кутюру, особливо через високий рівень ремесла та уяви, які вкладаються в його одяг.

“Це темно, але воно романтично темне. Це відчувається як справжня історія, отже, не така щаслива, але романтично красива та чарівна”, – сказав він, додаючи: “Я – американський дизайнер; мені подобається, щоб люди бачили, що я американець і які уявлення я розглядаю та багато іконографії [я посилаюсь на неї]. Едгар Аллан По – дуже важливий американський автор. Я вважав важливим використовувати його вірш, який відчувався як настрій, який я хотів встановити”, – пояснив він.

Одним із того, що допомагало зберегти легкість, були четверо дітей, які по одному з’являлися з-під тіпі, створеного готовим до падіння статую, з рухомими руками. Діти приєдналися до Ворона та посипали “пташине насіння” конфетті навколо периметру сцени, обмеженої парканом з розпиленою рейкою; їхня чиста допитливість та захват були радісним видом.

Позаду сцени Браун посилався на французького карикатуриста Жоржа Гурса, відомого як SEM, чиї малюнки комах, одягнених у офіційний одяг, такий як смокінги, вплинули на коси, що виступали з голов моделей, наслідуючи антени; коси часто продовжувалися як стрічки, що спускалися з одягу, які маніпулювали та продовжували частини та шматки, що складають традиційний пошитий одяг, немислимими способами. Браун закріпив свій дизайнерський ДНК на цьому досягненні, але продовжує дивувати.

“Я вже давно граю з деконструкцією, і я люблю гратися з ідеєю всіх елементів піджака, штанів, спідниці та пальта і змішувати їх таким чином, що робить краватку цікавішою для людей”, – пояснив він. Таким чином, традиційний чорний піджак і біла сорочка перетворювалися так, щоб лежати як плед на плечі і стискати та вигідно підсилювати середню частину, щоб нагадувати вікторіанські жилети. Особливо вражаючий стиль використовував різні ітерації чорних та білих клітин. У деяких випадках горб давав об’єм верхній частині спини. В інших випадках плечі були гостро підкреслені та надзвичайно широкі, щоб наслідувати чорного ворона.

“Дві форми накладних деталей на плечах майже відчуваються як ворон, що звивається вниз”, – сказав Браун.

У вірші кілька разів повторюються слова, такі як ‘ніколи більше’, яке було розплескано по косухах з твіду, які виглядали, ніби вони були випадково напівобмазані смолою, на рукавах яких капали стрічки; ворони та квіти з’являлися як силуети з чорного бархату на білих тканинах; розкладні смокінги мали трансформуються деталі стрічок, жакети у стилі болеро, прикрашені кишенями, тонкі спідниці, які Браун сказав, що він взяв з 1910-х років. У відповідності до бренду, витончені аксесуари, такі як підбори на платформі, чоловічі брогі та міриади дизайнів сумок, були покриті пластиком, нагадуючи меблі вітальні бабусі. Ходули природно прикрашені золотими головами воронів.

Група пальт-коконів у стилі плаща представила останній вигляд на золоті, переважно єдиний колір у колекції. “Настрій колекції відповідав чорно-білій колекції, але також я викликав себе, взявши два кольори та переконавшись, що в кожному є багато глибини”, – пояснив він, пропонуючи це для блискучої металевої останньої думки.

“Це було кінець епізоду цього сезону історії Тома Брауна; можливо, наступного разу я досліджу інший вірш По, “Золотий жук”, можливо, побачимо.

           Брендон Максвелл

У сміливому кроці Брендон Максвелл обрав одне з віддалених місць, яке, до цього часу, було виключно територією Габріели Хірст, Бруклінський Військовий Двір. Він нещодавно був перепризначений як місце зйомок для фільмів та телешоу та схожий на маленьке містечко. Позаду сцени Максвелл пояснив переїзд, який ковзав по білому килиму з 40-футовими білими панелями, що облягали верх подіуму, можливо, створений для драматичного простору шоу – більш ніж Агер Фіш простір – і був дуже схожий на створення нитки з попередньої колекції.

“Для моєї весняної колекції в вересні це була біла коробка і дуже стиснута з приблизно 93 людьми, тому цей простір – це більша версія ідеї з точки зору простору. Я починав кожну колекцію одночасно”, – розповів він FashionNetwork.com після показу.

Максвелл підтримував схожість закінчення, незважаючи на те, що панували більш м’які настрої. “Для весни я був у серйозному становищі, проходячи через деякі речі, як це буває, коли тобі 39 років. і Були тверді вузли з прикрасами, але вони також були м’які та пливучі. Я досліджував цей простір між твердим та м’яким. Коли бренд починався, він був дуже структурованим, жорстким”, – він відзначив, зауважуючи, що твердість дала шлях особистій силі та більш м’якому підходу.